ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ТОМАТОВБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Томаты взыскательны к теплу. Ростки их возникают сквозь 3-7 дней затем посева. Наилучшая температура для роста и развития этих растений +20-25 градусов. Выше 30 градусов рост их замедляется, а при наиболее высочайшей температуре и совсем прекращается. Растения взыскательны к влаги земли, но не выдерживают высочайшей влаги воздуха. Необычно высочайшая влажность воздуха вредоносна в рассадный период и при цветении (пыльцевые зерна набухают, но не прорастают). Но, обычно, в наших квартирах воздух напротив чрезвычайно бездушный. Не считая того, при басистой (12-14 градусов) и высочайшей (наиболее 35 градусов) температуре в сочетании с высочайшей концентрацией воды в воздухе воздуха развиваются заболевания. Растения негативно реагируют на затенение и басистую освещенность в теплицах. Томат нехорошо растет на томных глинистых почвах, заплывающих, переувлажненных, с недалёким залеганием грунтовой воды и кислых почвах

Вегетационный период у помидоров высокий. Только лишь сквозь две недельки затем посева растения выкидывают истинный листок, а сквозь два месяца при 7-9 листьях у их возникает основная цветочная кисть.Из-за такового замедленного развития их выращивают в Сибири только рассадой.

РАССАДА.

Невзирая на бессчетные публикации о том, что на рассаду зёрна помидоров ранее марта сеять нельзя (рассада к посадке в грунт обязана иметь возраст 2 месяца) на практике у меня рассада при посеве в половине-баста февраля приносила больший и наиболее высококачественный сбор, чем рассада, приобретенная от мартовского посева. Но при всем этом идет речь сначала о поздних либо высокорослых сортах. В марте я сею только лишь ранешние, традиционно низкорослые сорта. Превосходнее сделать пару раз пикировку, чтоб затормозить рост растений и не чрезвычайно обильно поливать.

Пожалуй, самой ключевой ошибкой овощеводов можнож считать недооценку свойства рассады. Некие довольствуются тем, что приобретают рассаду помидоров на базаре, избирая высочайшие, коренастые растения, и высаживают их, как и положено, в начале июня. Но рассада, тот или другой продается на базаре, располагая неплохую листовую массу, по возрасту быть может чрезвычайно юный, и у нее не хватит периода, чтоб отдать генеральную массу плодов до 1 августа – срока, иногда убирается главная масса урожая.

Овощевод соответствен растить помидорную рассаду сам. Грунт для посева зёрен я применяю готовый. На данный момент в продаже самое большее грунтов именно для рассады (от свойства грунта зависит развитие мощной корневой порядка). На основном шаге (до пикировки) я выращиваю рассаду не в ящиках, а в маленьких прозрачных пластмассовых контейнерах с крышкой (в эких предают кондитерские изделия). Это еще удобнее. Я теснее издавна удостоверилась, что рассаде помидоров на шаге от посева до пикировки, не надо большущее численность мира. Осваиваются только лишь верхние 3-4 сантим.. Так что мира в пластмассовых контейнерах полностью хватает. Выносить их просто. Не считая того, сходу затем посева зёрен, крышечки на контейнерах накрываю и ставлю их ближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках временами убираю салфеткой (в это период происходит проветривание). Это удобнее, чем покрывать ящики полиэтиленовой мембраной.

Сейчас побеседуем о подготовке зёрен. Я теснее издавна не применяю для подготовки зёрен к посеву марганцовку. Во-основных, концентрацию раствора каждый овощевод готовит различную. Некие считают, что чем темнее раствор, тем превосходнее. Во-вторых, в слабеньком растворе марганцовки зёрна рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, потому что у зёрен может снизится всхожесть.

Время от времени рекомендуют опускать зёрна в солевой раствор. Всплывшие зёрна считают маловсхожими и советуют их не применять. Практика же указывает, что это не так. И из этих зёрен развиваются обычные растения.

Самое генеральное при подготовке зёрен к посеву – не перестараться. Чтоб не вышло как в той пословице: “Желали как превосходнее, а вышло как постоянно”. Некие овощеводы “истязают” зёрна в пары растворах, не задумываясь о том как они влияют все вкупе на зёрна. А время от времени от множества эких процедур всхожесть не увеличивается, а резко понижается. И начинают позже этакие овощеводы обвинять конторы либо любителей, у тот или иной приобретали зёрна. А меж тем можнож посеять полностью кондиционные зёрна и не приобрести всходов. Зачем? Их просто могут убить пересыхание верхнего покрова грунта либо излишек воды, завышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой.
К раскаянью, обстоятельств погибели зёрен чрезвычайно самое большее, и посреди их грызть очень суровые:

   1. Зараза, занесенная с зёрнами. Зёрна, приобретенные от любителей беспременно необходимо обеззараживать! Ежели зёрна перед посевом не имелись обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков.
   2. Зараза, занесенная с рассадным грунтом.
   3. Токсичность грунта.
   4. Перегруженный солями грунт.
   5. Очень частый грунт.
   6. Глубочайший посев. Ежели к тому же прорастание происходит при басистой температуре, иногда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.
   7. Лишнее увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию зёрен даже при обычной глубине посева.
   8. Закисленность грунта.
   9. Посев зёрен, долгое период хранившихся при басистой температуре. При хранении на морозе зёрна могут заходить в состояние глубочайшего покоя, из тот или другой их тяжело вывести. Этакие зёрна могут взойти сквозь 2 – 3 недельки либо не взойдут совершенно.

Я рекомендую готовить зёрна помидоров к посеву так: для начала замочить зёрна в “талой воде”, потому что “талая вода” чрезвычайно добро влияет на прорастание зёрен, приходит вроде бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, иногда он начнет таять, слить для замачивания зёрен и полива растений только лишь третью число от в итоге числа – остальное (в облике нерастаявшего снега) выбросить, потому что там осталось все самое вредное. Можнож приобрести “талую” либо по-иному “живую” воду методом замораживания в холодильнике. Для этого наполнить частый полиэтиленовый кулек на 3/4 водой. Иногда наиболее половины воды промерзнет, слейте воду, тот или другой не успела замерзнуть (вкупе с ней Вы удалите все вредные примеси). Разморозив лед, мы приобретем не совсем только очищенную, да и на биологическом уровне конструктивную воду, тот или другой в движение 2-3-х дней бережёт способность провоцировать процесс прорастания зёрен.

Ежели для следующей обработки зёрен я применяю “Циркон”, то зёрна, завернутые в тряпочку, выдерживаю в талой воде 18 часов и 1 час в “Цирконе” (это естественный биорегулятор, катализатор роста и развития растений, содействующий увеличению энергии прорастания и всхожести зёрен).Ежели в следующем применяю “Иммуноцитофит” (многоцелевой катализатор защитных реакций, роста и развития растений, тот или иной увеличивает устойчивость к хворям и сопротивляемость к неблагоприятным погодным договорам, ускоряет рост и развитие растений), то тогда в “талой воде” можнож подержать 6 часов и столько-же в растворе “Иммуноцитофита”. Ежели в воду из зёрен перебегает коричневое украшающее вещество, то воду в процессе замачивания пару раз меняют. Зёрна помидоров набухают за 18 часов. Оставление набухших зёрен под водой на наиболее длительное период неприемлимо, потому что затем того, как они набухнут, у зёрен возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться.

Еще есть этакие советы предпосевной обработки зёрен:

   1. Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (либо проращивание и далее посев).
   2. Протравливание 1% веществом марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (советы те же, что и в методе №1); посев.

Замачивание в эпине можнож заменить замачиванием в неразбавленном соке алоэ (перед сиим листья перенести 5 суток в холодильнике) на 24 часа либо замачиванием в “Цирконе” ( тут рекомендуется слабенький раствор : 1 капля на 250мл воды). Период замачивания при всем этом возрастает до 16 -18 часов. Указанные препараты предпочтены не нечаянно. Эпин, иммуноцитофит, циркон не попросту экологически безопасные вещества, они полезны и целительны как для растений, так и для жителя нашей планеты. По этакому же принципу избран и сок алоэ. На зёрна помидоров он действует чрезвычайно благотворно.

Тут есть еще некие тонкости. Барботирование (замачивание зёрен в воде, насыщенной воздухом) постоянно предшествует обеззараживанию, а обработку на биологическом уровне функциональными веществами проводят затем обеззараживания. Обработку зёрен на биологическом уровне функциональными веществами необходимо проводить при температуре выше 20 градусов. При наиболее басистой температуре, необычно гуще 15 градусов, эффективность обработки убавляется.

После чего набухшие зёрна можнож сеять. Мир в контейнере разравниваю, равномерно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не мастерю. Пинцетом раскладываю набухшие зёрна по поверхности мира шеренгами. Расстояние меж зёрнами в линии 2 сантим., меж шеренгами 3-4 сантим.. Не надо экономить – при загущенной высадке, иногда растения и мир не проветриваются, грызть опасность возникновения экий заболевания, как “темная ножка”. Разложенные зёрна щепетильно вдавливаю карандашом на глубину 1 сантим. и закрываю светом. При небольшой высадке случается так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при всем этом кожура неотзывчивая и жесткая (еще это свидетельствует о неприемлимо неотзывчивом воздухе). Этакие ростки сильно отстают в росте, а время от времени и гибнут. Ежели это вышло необходимо как можнож быстрее опрыснуть ростки пару раз теплой водой. Иногда семенная кожура размякнет, мощные ростки сами ее сбросят. Можнож щепетильно стянуть мягенькую кожуру пинцетом, стараясь не разрушить семядольные листочки. Слабенькие растения превосходнее сходу удалить.

Снова же превосходство маленьких контейнеров в том, что в один-одинехонек контейнер можнож посеять один-одинехонек сорт. Различные сорта, при схожей подготовке, могут всходить различное численность дней. Густо случается так, что один-одинехонек сорт теснее взошел, а немного нет, но, чтоб ростки не растянулись приходится переставлять целый контейнер в ясное и холодное площадь, где температура деньком +17-20 градусов, а ночкой +13-14 градусов (потому что ростки почаще в итоге растягиваются ночкой). А тем зёрнам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов. Возникновение всходов – чрезвычайно главный причина! При нехватке света у проростка растягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в вред развитию корней и листьев. Вытягивание зачисляет необычно злобные формы при высочайшей температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки не поливают, чтоб не вызвать ее мощного роста. Сквозь недельку затем всходов контейнер опять переставить в наиболее теплое площадь. Иногда растения мало окрепнут, их временами выносят на балкон, ежели температура на улице не гуще +8 градусов ( погода обязана иметься безветренной!). При возникновении основного реального листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, избирая более теплые и ясные площади в квартире. Продолжают растения временами выносить на балкон, закаляя их. Время от времени в теплую погоду можнож забывать их там на ночь. Поливают по-бывшему изредка, только лишь иногда подмечают явное подсыхание земли. Увлекаться поливом в это период нельзя.

Иногда у сеянцев покажутся 1-2 реальных листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики либо горшочки, засыпая светом до семядольных листьев. Нельзя применять для данной цели кульки и емкости из-под молочно-кислых товаров- кефира, ряженки, сметаны, йогурта. Молочно-кислые бактерии – недруги корней, и ежели их не уничтожить, они могут вызвать болезнь корней у рассады. Можнож применять кульки из-под молока и соков. Часто при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено). Этого ни при каких обстоятельствах мастерить нельзя: растения чрезвычайно нежные, довольно один-одинешенек нерасторопного движения, чтоб у их лопнули проводящие сосуды. Это приведет к погибели растений. Растения нужно брать только лишь за семядольные листья. Сходу затем пересадки растения убрать с солнечного площади. Сквозь два дня рассада ворачивается на подоконник. Ежели пикировка либо посадка в грунт задерживаются, то растения растягиваются, даже при неплохой освещенности. Ключевой предпосылкой вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед посадкой в грунт приходит несоответствие жизненного места, занимаемого растениями, их возросшим нуждам. Меж растениями начинается конкурентнсть, тот или другой запускается обоюдным затенением узко быть достойным растений. Преодолеть конкурентноспособное вытягивание можнож только лишь один-одинехонек методом: предоставить растениям площадь, подобающую их возрасту. Это достигается с поддержкою пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады. Но лишний вертикальный рост рассады густо наблюдается даже при наличии достаточной площади и неплохой освещенности. Сигналом к усиленному росту ввысь служит затенение маленьких нижних листьев большими юными листьями. Ежели рассада растягивается, то можнож употребить экий прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это чрезвычайно действенный прием, прерывающий на некоторое количество дней удлинение стебля. 1-ые два листа убирают сквозь две недельки затем пикировки. Спустя две недельки операцию можнож повторить. Прием можнож повторять до 3-х разов, устраняя за один-одинехонек разов по паре нижних реальных листьев.

В фазе 3-х реальных листьев рассада необычно нуждается в свете, потому что в этот период она начинает сформировывать 1-ое соцветие. Приблизительно сквозь 10 дней затем пикировки появляется новенькая корневая налаженность и растения приметно добавляют в росте. Под их наново подсыпается мало мира. Ежели употребляются готовые грунты для рассады, то рассаду можнож дополнительно не кормить. Но, традиционно, при выращивании рассады мастерят 2 подкормки: основную сквозь 10 суток затем пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку мастерят спустя 2 недельки (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Грызть особые удобрения для подкормки рассады овощных растений.

Переросшая, вытянувшаяся рассада отстает в развитии, этакие растения почаще заболевают и ужаснее реагируют на перепады температуры, чем юные. Не считая того, переросшие растения затем пересадки практически постоянно скидывают бутоны главной кисти, а ведь это ранешний сбор. Что мастерить ежели все таки Ваша рассада переросла? Некие огородники при высадке экий рассады заглубляют корешки до 40 сантим., а сверху к тому же окучивают растения. В данном варианте растения бесплодно растрачивают энергию на образование и рост доп корней, так как заглубленные корешки не приобретают нужного числа кислорода. Не считая того на глубине 40 сантим. и наиболее почва наиболее неотзывчивая и там фактически нет живых микроорганизмов, тот или другой в главном сосредоточены на глубине 20-30 сантим.. На формирование плодов у экий рассады энергии теснее не хватает, и их появляется менее 2-ух-3-х на растении. В этаком случае посадите рассаду “лежа”. Для этого у переросшей рассады оборвите нижние листья и уложите корешки и ствол в канавку глубиной 10-15 сантим.. Сверху остается ствол с листьями возвышением 20-30 сантим.. Тогда появляется множество доп корней на стебле, хоть сиим спасете положение. 1-ые 10-12 суток, не считая задевай высадки, растения превосходнее не поливать. В последующем томат поливайте изредка и теплой водой. Это провоцирует ветвление корневой порядка.

В начале июня, иногда избегает угроза заморозков, рассада высаживается в прямой грунт. Ежели Вы верно вырастили рассаду, то при посадке в грунт это обязаны иметься сильные растения возвышением 30-35 сантим. и со стеблем поперечником 8-10 мм. На их обязано иметься по 7-9 листьев и основная цветочная кисть. После чего растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого предпочитают облачную и безветренную. Ежели рассада закаленная, то притенение ей, обычно, не требуется.

Фортуны Для вас и крупных урожаев!
Член Центра Сибирского виноградарства,
овощевод-любитель Ященко Т.Я. грам.Бийск

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.