Выращивание овощей через рассаду и по­севом в открытый грунт

Мягенькой высадки!

К раскаянию, у нас несовершенные обстановки для выкармливания в раскрытом грунте почти всех овощных растений – для их вегетации легко не хватает в наших широтах теплого периода. Оттого почти все прихо­дится растить не посевом зёрен непосредствен­но в грядки, а сквозь рассаду. Другими словами главную количество жизни растения проводят в квартире, на теплом подоконнике, и только позднее их начинают «приучать» к улице, высаживая на участке, иной раз на сто процентов ми­нует угроза заморозков.

Земелька для рассады

«Посевная камлания» в городских квартирах на­чинается с подбора грунтовых консистенций.

Как досадно бы это не звучало, далековато не многие из водящихся в продаже грунтов и почвосмесей  подходят заявленному качеству и рекомендации! Нередко в готовых субстратах можнож найти излишек либо недочет отдель­ных макро- и микроэлементов, тяжкие сплавы и радионуклиды. Фактически все почвосмеси пере­насыщены торфом, а некие только лишь из него и состоят. Торф неплох в качестве разрыхляющей до­бавки, но сам по  для себя малопитателен для растений.

Применять торф в аккуратном облике для посева се­мян и выкармливания рассады нелепо. Ежели вы нашли, что в фунтике только лишь торф, берите песок, удобрения, среднюю огородную свет и сами «кол­дуйте» над консистенцией, разбавляя торф.

Ежели купленный вами грунт липкий, вязкий, плот­ный, отчетливо видны излишек песка, неразложившиеся растительные остатки и обильные пятнышка солей на поверхности при подсыхании субстрата, означает, он басистого свойства. Ростки на таковой почве посещают угнетены, хворают либо загнивают, а листья стают бесцветными либо коричневыми.

По суждению агрохимиков, ни один-одинешенек готовый грунт не обязан быть употреблен в аккуратном облике. Его идет разбавлять – из опаски, что чего же-то да передозировали. На фунтике строчат, что содержание азота, фосфора, калия не подобать превосходить 500 единиц. По сути эти числа могут зашкали­вать за 1000.

Перед посевом зёрен субстрат необходимо «прожарить» на плите, непременно сдобрить промытым
и прокаленным речным песком. Заместо песка для улучшения структуры земли употребляйте перлит. Добро разрыхляет свет кокосовый субстрат. Можнож прогреть свет на пару либо обработать марганцовкой.

Растению нужна не «жирная» мир. Сеять идет в почву структурную, пропускающую воду и воздух. Ни при каких обстоятельствах не употребляйте опилки – они  отбирают у субстрата азот. Ежели грызть вероятность, завоюйте рыжий торф и действуйте с ним: добавь­те такого же песка и минеральных удобрений.

Основными из овощей сеют перец, корневой сель­дерей, лук порей, лук чернушку для выкармливания репки, далее помидоры, капусту.

Перец – чрезвычайно своенравное растение. И плодород­ную свет ему подай, и воды не переборщи, и за температурой воздуха – выслеживай.

Отберите из купленных пакетиков самые большущие и увесистые зёрна – ростки покажутся прытче и дружнее. Зёрна каждого сорта заверните в отдельную марлю, вложите этикетку. Подержите полчаса в фиолетовом растворе марганцовки. Зёрна станут мрачно-бурыми, но этого пугаться не надо. Основное, что они освободились  от возбудителей заболеваний. Помойте в проточной воде. Ежели зёрна
не главной свежести – длинно хранились, прогрейте их два часа в мешочках в термосе (температура воды не
выше 45-50 градусов).

Сейте только лишь пророщенные зёрна. Заверните их во мокроватую ткань в немного оболочек, положите в полиэтиленовый фунтик и держите при температуре 25-30 градусов. Сквозь недельку зёрна наклюнутся, и тогда они готовы к посеву.

Еще тривиальнее прорастить зёрна в агрогеле, а позже перенести в торфяные пилюли. Это этакая современ­ная палочка-выручалочка для огородника. Пилюли (в сетчатой оплетке) замачивают в воде, они за не­сколько минут растут в объеме в 5-7 разов. Сверху пилюли – особое отверстие для семе­ни. Кладете зёрна в отверстие, ставите пилюли в контейнер, покрываете его крышкой либо затягиваете пищевой мембраной и ожидаете всходов. В данном варианте не пригодится пикировка. Иной раз корешки оплетут всю пилюлю, помещаете ее в питательный субстрат.

Но вернемся к перцам. В главную недельку жизни ростка он нуждается в дневной температуре 15-16 градусов и ночной 10-12 градусов. До посадки в грунт в солнечные дни температура соответственна иметься 25-27 градусов, в облачные – 17-20, ночкой 14-15 градусов, а температура земли в рассадном горшке 18-24 градуса. Превосходнее до фазы 2-5 реальных листьев рассаду досвечивать. Поливать необходимо ограниченно – в среднем разов в недельку водой ком­натной температуры, чтоб рассада не перерастала. Пикируйте, ежели не посеяли в торфяные пилюли, в фазе 1-2 реальных листьев. Рассаду подкармли­вайте два раза: 1 столовая ложка аммиачной сели­тры ,1,5 столовой ложки суперфосфата на10 лводы либо удобрением « Кемира». За 2 дня до посадки рас­сады в грунт поливать надобно нередко и необильно.

В отличие от перца, семена корневого сельдерея проращивать не надо. Это под массу только ювелиру – они этакие малюсенькие. К тому же тугорослые – ростки иногда возникают сквозь три недельки. Это поэтому, что в семенной оболочке сельдерея содер­жится самое большее эфирных масел. Они – то и удерживают прорастание зёрен. Оттого им необходимо устроить «баню». Берите два стакана. В один-одинешенек налейте воду, подогретую до 50 градусов, в иной – кипяточек. В 1-ый опустите мешочек с зёрнами сельдерея на 20 минут. Иной раз вода остынет на 3-4 градуса из запасного стакана добавьте горячей, чтоб поднять температуру до начальной. Прогретые зёрна сразу охладите водой комнатной температуры. Далее рассыпьте их на бумаге и подсушите.

К этому поры у вас теснее обязан быть наготове рассадный ящик с влажной миром. Зёрна сельдерея размеренно рассыпьте по ее поверх­ности, не заглубляя. Сельдерей – одна из культур, тот или другой прорастает на свету. Улаживать канавки нельзя, потому что мир при поливе засыплет зёрна и они не взойдут.

Ящик накройте мембраной и поставьте в тепло. По­появившиеся проростки чуток-чуток припорошите по­чвой. При образовании на всходах 2-ух реальных листочков рассадите растения в горшочки диаме­тром 3-4 сантим.. А иной раз будете располагать на грядке, площадь не экономьте. Каждое растение подобать занять площадь 30×50 сантим., по другому в осеннюю пору выкопаете мыши­ные хвостики.

Семена лука порея на день замочите в соке алоэ – он провоцирует прорастание. Пустите зёрнам про­клюнуться во увлажненной марле и высаживайте в ящик с почвой по схеме 2×2 сантим.. Засыпьте неотзывчивый миром, прикройте стеклом либо мембраной. Поливайте, под­кармливайте, а иной раз чуток потеплеет, выносите на солнышко, на балкон. Не побаивайтесь – не промерзнут.

И пусть вас не волнует, что вы будете высаживать былиночки с 2-3 тонюсенькими листочками. Прой­дет пара месяцев, порей наберет массу, а в октябре выкопаете не стволы, а палки до полутора метров возвышением (вкупе с листьями).

На данный момент почти все огородники выращивают репчатый лук не из севка, а из зёрен чернушки. В особенности восхваляют сорт Эксибишен, луковицы тот или другой весят по полкило, правда, длинно не хранятся. Заполните емкости плодородной миром покровом не менее12 сантим., дно предварительно застелите мембраной, устрой­те мелкие камешки из скорлупы грецких орехов и шелухи от семечек. Зёрна замочите на день, а превосходнее прорас­тите, чтоб наклюнулись. Разложите по бороздкам размеренно, засыпьте перегноем либо песком, слегка утрамбуйте, а сверху накройте стеклом либо мембраной и поставите в теплое площадь.

Ростки возникают сквозь недельку, тогда ящик можнож водрузить на подоконник. Главен темпера­турный режим: деньком – не выше 20 градусов, ночкой хватить 8-15 градусов.

Дней за 10 до посадки начинайте лук закалять – приучивайте к морозу и открытым солнечным полупрямым. Выставляйте на балкон под солнце. В грунт высажи­вайте в баста апреля. Рассаду обильно пролейте. Выньте за мембрану из ящика. Подрежьте корешки, остав­ляя сантиметра по четыре, так лук свободнее приживется. Расстояние в линии -10 см.

К раскаянию, для средней полосы не выдумали еще экого сорта томатов, чтоб растить их без рассады. Превосходнее приобрести зёрна томатов, кото­рые теснее прокалиброваны, продезинфицированы, возмещены защитными и питательными веществами. Иной раз таковой вероятности нет, зёрна томатов
перед посевом перенесете полчаса в растворе мар­ганцовки (1 грам на сто грам воды). Позже помойте в проточной воде, после этого расположите в раствор борной кислоты (0,5 грам на 1 литр. воды) и оставьте на день. В это период специализируйте зольный настой: 1 столовую ложку золы на 1 литр. воды. Пару раз за день его перемешайте и пустите отстояться. Погрузите в него зёрна томатов и перенесете часов 5 (во все растворы зёрна опускайте в марлевых мешочках). Далее заверните зёрна в тех же мешочках в мягенькую ткань, положите в лоток и держите в холодильнике на средней полке 20-часов и 5часов около батареи. И при закалке, и при прогревании смотрите, чтобы зёрна имелись мокроватыми.

Зёрна высевайте в пространную емкость на глуби­ну до1 сантим., поставьте около батареи. Расстояние в рядке -1 сантим., меж рядками – З сантим.. Скоро увидите ростки. Иной раз выглянут истинные листочки, сеянцы распикируйте. При всем этом корень и ствол каждого сеянца превосходнее аккуратненько скрутить спиралью до семя­дольного листа. Пикируйте в припасенные стаканчи­ки. Их заполните почвой не до кромок. Смочите консистенция веществом марганцовки, подсыпьте оболочка торфа (2 сантим.), опять полейте марганцовкой, а сквозь недельку, иной раз рассада пойдет в рост, – зольным веществом и засыпьте аккуратным песком слоем3 сантим.. После чего «спираль» доставляет могучие корешки. Перемешивайте полив (разов в недельку) теплым веществом марганцовки с по­ливом зольным веществом либо кормите « Кемирой». И так до посадки в теплицу либо на грядку.

Даже ежели подоконник пространный, ставить рас­тения наиболее чем в три шеренги нет смысла – он будет нехорошо освещаться, а рассада – растягиваться. Завоюйте продукт «Атлет», тот или другой не доставляет вы­тягиваться рассаде, к тому же он провоцирует рост корней и утолщение стебля. В итоге помидоры достаются малогабаритными, сильными, с мрачно-зеле­ной листвой.

Иной раз на улице установится тепло – не басистее .8-10 градусов, выставляйте стаканчики на воздух для начала на 20-30 минут, равномерно удлиняя период закаливания. Не плохая рассада томатов к пересадке на неизменное площадь обязана иметь 5-6 реальных листьев и сильный ствол.

Для рассады капусты настанет таковой субстрат, дерновая мир, перегной и песок (1:2:1). Добавьте в ведро данной консистенции стакан измучить-пушонки либо 2 стакана золы. Можнож применять и покупные
торфоперегнойные горшочки. Пролейте кипяточком либо темным веществом марганцовки, настоем чеснока. Зёрна отберите самые большущие, прогрейте их в теплой воде (50 градусов) 20 минут, а позже на это период замочите в растворе микроэлементов, просушите.

Сейте на глубину до1 сантиметра. Закройте емко­сти мембраной и расположите в теплое площадь. Как покажутся один-одинешенек-два ростка, температуру на 3-4 суток необходимо понизить. На ночь отправляйте капусту в холодиль­ник, а деньком – на подоконник. Отгородите на окне неотзывчивый уголок с поддержкою диафрагмы – изолируйте стекло от комнаты и в это место ставьте рас­саду, раскрывайте форточку. Капуста жару не терпит, ей подавай температуру не выше 12 градусов. Пикируйте ростки в стаканчики возвышением 8-15 сантим., как покажутся .2 реальных листочка. В 1-ые 2-3 дня распикированные растения не выставляйте на броский свет. Поливайте водой комнатной температуры разов в 7-10 дней, период от поры сбрызгивайте из пульверизатора, ведь в комнате традиционно чрезвычайно неотзывчивый воздух. До посадки рассады на грядки три раза ее подкормите. 1-ый разов – затем пикировки (20 газотных удобрений,40 гсуперфосфата,10 гкалийных на ведро воды), 2-ой – сквозь 10 дней (30 газотных удобрений на ведро воды), 3-ий – перед посадкой (30 газот­ных удобрений,80 гсуперфосфата,20 гкалийных на ведро воды).