Когда и как сеять семена

Пора посева зависит от почти всех обстоятельств, и, сначала, от того, к какому медли нужна рассада. По моему опыту в ряде всевозможных случаев превосходнее, чтоб ростки взяли в феврале-марте, тогда период выкармливания в семейных договорах не очень затягивается. Ранее этого срока сеять не нужно, потому что рассаде будет нужно еще главным образом заинтересованности и ухода, сначала, доп освещение. Окончательно, растения, взявшие в феврале, тоже нуждаются в досвечивании, но не настолько длинно.

При ранешном посеве стремительно развивающимся сеянцам скоро будет нужно пикировка. В городской квартире чрезвычайно тяжело подыскать беглое площадь для их размещения. Потому часто садовник принуждён бросить рассаду не распикированной, в итоге она растягивается и слабнет. Исключение из этого верховодила – культуры, ростки тот или другой чрезвычайно медлительно растут, неподражаемо главное пора. Им требуется наиболее долгий период для развития, потому возникновение всходов желанно приурочить к декабрю-январю.

При определении срока посева нужно учесть и длительность стратификации, другими словами действия мороза на зёрна. Она зависит в главном от облика, а также – от погодных договоров в различные годы. Для подавляющего большинства декоративных растений полностью довольно обработки морозом от пары недель до пары месяцев. Эким образом, зная длительность стратификации и желанное пора возникновения всходов, можнож рассчитать дату посева. В зависимости от облика растения сеют с начала лета до баста зимы, но плотнее в итоге приходится мастерить это в октябре-ноябре. Все-таки как поступить, ежели у вас оказались зёрна без каких-или сведений о сроках стратификации? Мне не разов приходилось встречать с таковой темой. Ежели зёрен имелось самое большее, я разделяла их на немного порций, сеяла в различные емкости и помещала на холод. Мастерила это по способности ранешней в осеннюю пору. Спустя немного недель одну емкость выносила в тепло. Посев держала в тепле 3-4 недельки, ежели зёрна не прорастали, наново выносила его на холод. Далее в тепло ставила вторую емкость, в случае неудачи, ее тоже отдавала назад. Так поступала до того времени, пока в очередной емкости не появлялись ростки. Таковой способ может показаться трудным, но ведь тут идет речь о зёрнах довольно редких растений.

Живет сужденье, что ежели стратификация водилась прервана, то потом возвращения посевов на холод, отсчет необходимо начинать с нуля. Намой взор, эта точка зрения неверна. В процессе набухания зёрен при басистых температурах начинаются биохимические реакции по расщеплению ингибиторов и синтезу стимуляторов роста. Ежели посевы с мороза имелись перенесены в тепло, это не может привести к утрате теснее синтезированных ауксинов либо цитокининов; как не могут и восстановиться разрушенные ингибиторы роста в оболочках зёрен. Второе процесс, что пора, тот или иной посевы провели в тепле, должно исключить из срока, нужного для стратификации.

Очередной важный вопросец – как поступить, ежели зёрнам нужна длительная стратификация, а они приобретены поздно (поздняя осень, зима). Ежели их сходу посеять и провести стратификацию, то ростки явятся где-то во 2-ой половине лета. Совсем явно, что этакие сеянцы будут нехорошо зимовать. Потому еще мудрее положить зёрна на хранение в морозильную камеру и сеять в положенные сроки. Иной раз идет речь о зёрнах редких культур либо обычных, но будущих в маленьком численности, сеять необходимо только лишь в емкости. Таковой метод располагает ряд превосходств по сопоставлению с посевом в грунт. Сеять можнож в хоть какое комфортное для садовника пора, заблаговременно рассчитав желанный срок возникновения всходов.

Ростки фактически не забиваются сорняками; по мере необходимости их удобнее обрабатывать многообразными продуктами; еще примитивнее смотреть за поливом, невесомее кормить. Рассаду по мере необходимости можнож переставить на раскрытое солнечное площадь либо убрать в тень. Этакие сеянцы еще младше травмируются при пикировке, чем грунтовые. Зёрна можнож сеять в хоть какой, рекомендованный для предоставленной культуры, субстрат, что довольно трудно сделать в раскрытом грунте. Не считая того, структура садовых почв очень груба для ласковых юных растений. Неподражаемо малопригодны для выкармливания рассады глинистые земли.

В качестве емкостей можнож употреблять любые, желанно пластмассовые контейнеры с отверстиями в дне для стока воды. Ежели они теснее имелись употреблены, перед посевом их нужно продезинфицировать. В семейных договорах самый простой вариант залить емкости сильным веществом перманганата калия (марганцовка) на 15-20 минут. Можнож употреблять фунгициды, но в данном варианте обработку должно проводить на раскрытом воздухе.

Одно из главных заявок к контейнерам – соразмерность с имеющимися сеянцами. Чересчур глубочайшая емкость также нежелательна, как и очень маленькая. Ежели покров субстрата недостаточен, корешки сеянцев, дойдя до дна, начнут разрастаться вширь, переплетаясь вместе. При пикировке этаких сеянцев, корневая порядок будет сильно повреждаться, и число растений погибнет. При очень великом объеме субстрата число его, не освоенная корнями, закисает, что вредит сеянцам. Ежели емкость водилась избрана некорректно, сеянцы желанно как можнож стремительнее распикировать. Исключение мастерят только лишь для тех культур, тот или другой обязаны расти в контейнерах еще год либо главным образом (к примеру, луковичные).

Субстрат для посева обязан быть беглым, рыхловатым, без больших комков и огромных жестких частей. Все-таки просеивать почву спустя плотное сито тоже не должно, потому что субстрат из очень маленьких частей бегло заплывает и стремительно закисает. Для большинства культур настанет консистенция дерновой, листовой света и крупнозернистого песка (1:2-3:1-2) либо листовой света и крупнозернистого песка (2-3:1-2).Перед посевом субстрат нужно обеззаразить от патогенных грибов. В неприятном случае очень крупен риск утратить сеянцы(темная ножка способна убить посевы в считанные дни). Его можнож пролить кипяточком, но наихороший итог доставляет обработка паром на водяной бане в процесс 1,5-2 часов. Ежели света самое большее, удобнее прогревать ее 2-3 часа в духовом шкафу при температуре 200-250°C.Приготовленный субстрат насыпают рыхло в контейнеры, слегка уплотняют и приступают к посеву.

Как разов на этом шаге неквалифицированные садовники совершают ошибку, тот или другой приводит к плачевным результатам. Почти все знают зёрна британской конторы”Johnsons”.На оборотной стране пакетиков посреди иных можнож прочесть должно назначение: “Сейте изредка по поверхности субстрата”.Мой же совет садовникам: никогда не сейте изредка!

Процесс в том, что зёрна, прибывая в соприкосновение с увлажненной почвой, но никак не ранее, начинают выделять специализированные вещества – колины, тот или другой делают вокруг их среду, благосклонную для прорастания. Ежели посев редкий, этих веществ не хватает, и зёрна могут не взойти. Небольшие зёрна необходимо сеять нередко, и чем они меньше, тем паче густым обязан быть посев, к примеру, для дельфиниума – более 3-4штук на 1 см2 . Кто-то может возразить, что загущенный посев приведет к вытягиванию всходов, усложнит пикировку. Но превосходнее приобрести загущенные ростки, чем же не приобрести совершенно никаких. Легко пикировку таковой рассады нужно проводить теснее на стадии семядолей при возникновении зачатка основного листа.

Окончательно, это управляло не иметь отношение к большим зёрнам, обладающим крупный зародыш, внушительные запасы питательных веществ и выделяющим достаточное число колинов. Чрезвычайно большущие зёрна можнож сходу сеять в стаканчики (200-250 мл) по один-одинешенек, им для прорастания соседство остальных совсем не надо. Очень принципиальная черта зёрен, тот или иной нужно учесть при посеве, – отношение к освещенности. Грызть много культур, нейтральных в отношении света при проращивании. Но у неких внешностей зёрна могут прорастать только лишь на свету (светочувствительные); а у остальных – едва лишь в темноте (темновсхожие).Более обычные представители основной группы – вересковые (неподражаемо рододендроны) и камнеломковые (гейхера, тиарелла).

Некие темновсхожие зёрна могут прорасти и при маленьком освещении, к примеру, у дельфиниума гибридного. Все-таки начальные внешности дельфиниума прорастают едва лишь в полной темноте. Как иметься, ежели для вас безызвестно, к какой группе иметь отношение заслуженный посевной субстанция? Во-основных, грызть совсем точная закономерность меж размахом зёрен и их отношением к свету: фактически все небольшие “светолюбивы” (наиболее того, их всхожесть возрастает при досвечивании, к примеру у рододендронов), большущие – непременно предпочитают темноту. Во-вторых, ежели посевного субстанции довольно, его можнож поделить на две доли: одну проращивать в темноте, иную- на свету. Но часто зёрен посещает совершенно не достаточно. В эком случае я помещала посев в темноту, и ежели по прошествии 3-4 недель не имелось признаков прорастания, выносила на свет.

Потом посева почву нужно промочить до полного насыщения, превосходнее с прибавлением эпина (1 ампула на 2 литр. воды) либо микроэлементов. Увлажнять субстрат с посевами должно с поддона, потому что при поливе сверху вода может сдвинуть зёрна, а впитываясь в почву, втянуть их на глубину. Чтоб недопустить лишнего увлажнения при эком методе полива, я сохраняю посевы незакрытыми в ванной комнате на 2-3 дня. За это пора испаряется излишняя влага, но почва не пересыхает так стремительно, как в комнате. Далее емкости с посевами покрываю несколькими оболочками газеты, а сверху – полиэтиленовой диафрагмой. Газета нужна, чтоб впитать лишнюю воду. Спустя 2-3 дня ее можнож убрать и бросить одну диафрагму.

При проращивании зёрен 1-2 один раз в на днях диафрагму приподнимаю, чтоб проветрить посевы. Принципиально смотреть, чтоб субстрат не подсыхал, а это неминуемо при содержании посевов в комнатных договорах. Увлажнять посевы необходимо чрезвычайно осмотрительно, превосходнее из пульверизатора. Я постоянно употребляю раствор эпина, благотворное действие тот или иной стремительно влияет. Скоро потом возникновения этого продукта я проводила опыты с зёрнами гвоздики (внешности и модификации грам. садовой).Традиционно они прорастают только лишь на 21-25-й на днях. Потом обработки зёрен веществом эпина, 1-ые ростки взяли теснее на 3-ий на днях. Этот продукт не только лишь укорачивает, иногда чрезвычайно значительно, период прорастания, да и содействует возникновению наиболее дружных всходов.

Обширно распространенное посреди садовников сужденье, что размах зёрен открыто пропорционален масштабу сеянцев, далековато не постоянно правосудно. Так, из чрезвычайно маленьких зёрен гейхеры, тиареллы, теллимык точке основного сезона растут сеянцы возвышенностью 15-20 сантим., тот или другой отлично зимуют. В тоже пора достаточно большущие зёрна хост доставляют сеянцы, достигающие к осени менее 4-5 сантим.. Небольшие зёрна, обычно, прорастают сравнимо стремительно, но ростки их чрезвычайно чувствительны к резким потрясениям температуры, сквознякам, лишнему увлажнению, иссушению и искренним солнечным проблескам. Иссушение субстрата с прорастающими зёрнами, допущенное желая бы один-одинешенек разов, может убить цельный посев. Как возникают 1-ые ростки, емкости с посевами, ежели они стояли в темноте, я выношу как можнож поближе к свету. Ежели природного освещения не довольно, посевы нужно досвечивать.

Источник: Н.Кузнецова, журнальчик “Цветоводство”